Чайка база отдыха широкая балка отзывы: ЧАЙКА (Широкая Балка) — отзывы, фото и сравнение цен

База отдыха Чайка в Широкой Балке 📍 отзывы, фото, цены, телефон и адрес — Дома отдыха — Краснодар

Вы владелец?

Описание

База отдыха Чайка (рейтинг базы отдыха
на Zoon — 5)
предлагает своим гостям
отдохнуть от городской суеты в кругу друзей.
Для размещения предлагаются
уютные номера в разной ценовой категории.
Зарезервировать комнату
на одного или нескольких человек
вы можете,
позвонив по указанному номеру телефона.

Ни один выезд на природу не обходится без активных развлечений.
Поэтому вы всегда можете воспользоваться дополнительными услугами.
База отдыха Чайка предлагает посетить уютную сауну для большой компании.

База отдыха Чайка ждет своих гостей
по адресу Краснодарский край, с. Широкая Балка, Широкая Балка, Чайка.

Телефон

+7 (961) 500-40-…
— показать

Сообщите, что нашли номер на Зуне — компании работают лучше, если знают, что вы можете повлиять на их рейтинг
Дозвонились?

— Нет: неправильный номер / не ответили
— Да, все хорошо

Спасибо!

Проложить маршрут

На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться

Вы владелец?

• Получить доступ
• Получить виджет
• Сообщить об ошибке

Другие дома отдыха, которые мы рекомендуем

Все отзывы подряд 8

Сортировать:

по дате
по оценке
по популярности

С фото

Специалисты базы отдыха Чайка в Широкой Балке

Работаете здесь или знаете кто здесь работает? Добавьте специалиста, и он появится здесь, а еще в каталоге специалистов. Подробнее о преимуществах размещения

Похожие дома отдыха

Часто задаваемые вопросы
о Базе отдыха Чайка

• 
  
  ☎️ Какой номер телефона у Базы отдыха Чайка?
  
  

  Официальный номер телефона
  для ваших звонков: +7 (961) 500-40-22.

• 
  
  🕖 Какой режим работы Базы отдыха Чайка?
  
  

  База отдыха Чайка работает
  круглосуточно.

• 
  
  ⭐ Как посетители Zoon.ru оценивают
  Базу отдыха Чайка?
  
  

  org/Answer»>
  В среднем компания оценивается пользователями Zoon.ru на 5.
  Вы можете посетить раздел
  с отзывами о Базе отдыха Чайка
  ,
  чтобы составить свои впечатления!

• 
  
  🧾 Можно ли узнать
  услуги и цены в
  этой организации?
  
  

  Это можно сделать
  на карточке заведения в разделе
  с услугами и ценами Базы отдыха Чайка.

• 
  
  ✔️ Можно ли доверять информации на данной странице?
  
  

  Zoon.ru делает всё возможное, чтобы размещать максимально
  точную и свежую информацию о заведениях.
  Если вы нашли ошибку и/или являетесь владельцем
  данного заведения, то можете воспользоваться
  формой обратной связи.

Средняя оценка — 5,0 на основании 8 отзывов и 15 оценок

ЧАЙКА, база отдыха вакансии, официальный сайт, телефон отдела кадров, отзывы

Фото:

График работы

Вакансии

Полный список

Каталог товаров и услуг

Описание

Как добраться до ЧАЙКА, база отдыха

✔ запомнить адрес 353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, дп Широкая Балка;

✔ позвонить по телефону и уточнить условия для посещения;

✔ посмотреть на карте города Новороссийск, как удобнее доехать на машине или общественным транспортом.

Seagull Models 15cc Master Edition P-47G Razorback Kit — часть первая: базовая сборка

Итак, все знают, что такое P-47, верно? Различные варианты, использовавшиеся на протяжении всего срока службы, включали как версии с остроконечной спиной, так и версии с пузырчатым куполом. У Seagull Models уже несколько лет есть ARF объемом 15 куб. Например, Seagull производит P-47G Razorback ARF и имеет хорошие показатели продаж.

После выкупа Hobbico в 2018 году Horizon Hobby внесла некоторые изменения в то, что было доступно. К сожалению, выкуп не включал наборы Top Flite, только их линейку ARF. Дуйен Луу, генеральный директор Seagull Models, связался со мной и спросил, не думаю ли я, что им следует начать производство комплектов моделей ARF, которые они уже производили. Конечно, я сказал ей, что это будет отличная идея!

Компания Seagull запустила свою новую линейку комплектов под названием «Master Edition Kits» с 15-кубового P-47G. Это был относительно простой процесс, так как P-47G — это ARF, который в настоящее время производится. Несколько правок в расположении деталей, написание инструкции по эксплуатации, и родился новый комплект! Первая часть будет посвящена основному строительству планера. Заинтересованы? Если это так, читайте дальше, чтобы узнать, как я собрал новый комплект Seagull Models 15cc P-47G Master Edition!

Название: моделей Seagull P-47G Master Edition Kit

Цена: . 1315 мм)

Прогнозированный вес: 9,3-9,9 фунтов (4,2-4,5 кг)

Двигатель: 15 куб. Ресивер

Сервоприводы:    9 Стандарт (2 элерона, 2 закрылка, 2 втягивания, 1 дроссельная заслонка, 1 руль высоты и 1 руль направления) завершен к тому времени, когда завод прислал мне предсерийный образец. Детали, которые нужно было упаковать, были упакованы в пакеты, а также были детали, завернутые в бумагу. Также было несколько деталей, вырезанных лазером, скрепленных резинками. Все части выглядели очень красиво, а лазерная резка на обвязанных частях была гладкой и красивой. Я полагаю, что расположение производственных комплектов в коробках будет немного отличаться от того, что вы видите на этих фотографиях.

 Лазерная резка листового дерева превосходна, и сделать окончательный рез для удаления деталей было довольно легко. У меня были проблемы только с одним из очень толстых листов фанеры. У большинства деталей номер детали был вырезан лазером прямо на самой детали, но некоторые детали были слишком маленькими — их номер был расположен в непосредственной близости, чтобы их было легко идентифицировать.

Прилагаемое оборудование типично для моделей Seagull – почти все оборудование изготовлено на заводе и очень удобно в использовании! На первом фото показана квадратная алюминиевая труба, используемая в качестве монтажного приспособления для фюзеляжа, а затем и крыльев. Нарисованная фигурка пилота — приятное прикосновение, а капот из стекловолокна окрашен в белый цвет. Светодиодные фонари на законцовках крыльев, алюминиевые втягивающие элементы основного шасси и даже подвесной бак и бомбы включены в комплект, чтобы помочь любому моделисту получить масштабный вид с меньшими усилиями.

Чайка также включает набор полноразмерных планов. В отличие от старых комплектов, планы не используются в процессе сборки, кроме как в качестве ресурса для расположения деталей. Мне очень понравилось то, что они были полноразмерными, что позволяло легко найти, где расположены детали и как они сочетаются друг с другом.

В комплект входит наклейка на приборную панель и маркировка, воспроизводящая надпись «Snafu». На данный момент я не уверен, какую цветовую схему я сделаю – время покажет!

Вот то, что редко встретишь в наборе – бутылка клея и шлифовальная планка! Входящий в комплект белый клей хорошо прилипает, имеет хорошую толщину и довольно прозрачный при высыхании. К шлифовальному бруску прикреплен кусок наждачной бумаги с зернистостью 60-80, так что он действительно будет полезен для грубой обработки деталей!

В этой сборке я буду ссылаться на SLO-ZAP и ZAP-A-GAP. Оба, очевидно, являются клеями ZAP и отличными СА, которые можно использовать для всех ваших нужд в самолетостроении. В дополнение к этим продуктам полная линейка продуктов ZAP доступна на сайте franktiano.com/zap-adhesive. Полный состав смотрите по ссылке!

В дополнение к клею ПВА, входящему в комплект, я также буду использовать клей для дерева Titebond II. Какой-то бозо (я) однажды ночью забыл надеть колпачок на клей ПВА, и он высох!

Сборка каркаса фюзеляжа

Я начал работу над фюзеляжем, сняв с листа три части брандмауэра. Есть два разных номера деталей — F0 и F0′, и существует определенный порядок их расположения.

F0’ был сначала установлен на столе, и прилагаемый белый клей был равномерно распределен по поверхности, как показано на рисунке. Затем первый F0 был установлен поверх F0′, и на него был равномерно нанесен белый клей, как и на первый кусок. Затем второй F0 был помещен поверх первого F0, чтобы завершить трехуровневый брандмауэр.

Когда кто-то спрашивает вас: «Вы уверены, что у вас достаточно хомутов?», единственный ответ, который я знаю, это: «Почему? Вы знаете кого-нибудь, у кого есть хомуты на продажу?» Серьезно, при сборке с помощью таких клеев, как прилагаемый белый клей, вам понадобятся зажимы — их МНОГО! Я использовал смесь зажимов с храповым механизмом и пружинных зажимов, чтобы удерживать три части брандмауэра на месте, пока клей ПВА сохнет.

Как видите, есть много отверстий для облегчения и других деталей, которые пришлось удалить из деталей. Хотя он еще не похож на фюзеляж P-47, на самом деле вы смотрите на боковые части внутренней конструкции. S1′ и S2′ были приклеены к S1 и S2 соответственно и оставлены сохнуть с зажимами, скрепляющими детали.

S2 был отмечен и был нанесен хороший валик ZAP «SLO-ZAP» Thick CA  . Узел брандмауэра был установлен на место, и толстый слой СА был вылечен. F1 и F2 были вставлены на место, выровнены с помощью угольника скорости и приклеены на место толстым CA SLO-ZAP. Когда СА затвердел, сборка S1 была склеена и зажата на месте, опять же с использованием толстого СА SLO-ZAP. На данный момент вся сборка сидит на паре рулонов ленты шириной 2 дюйма, так как F1 и F2 имеют изогнутые края.

Пара шпангоутов F3 и один F4 были склеены с помощью SLO_ZAP. Я обнаружил, что проще точно определить, где применить толстый CA, временно установив деталь и проследив ее контур на каркасе.

Крепежные отверстия сервоприводов пришлось удлинить примерно на 1,5 мм, чтобы они соответствовали сервоприводам Hitec HS-485HB Standard Deluxe. Острое лезвие ножа #11 упростило работу с этой модификацией. Когда я был удовлетворен подгонкой, поддон сервопривода и топливного бака (передний) FS1 был вставлен на место между сторонами рамы и приклеен SLO-ZAP.

На P-47 все еще не очень похоже, но мы скоро доберемся!

F5, F6, F7, пара шпангоутов F8 и F9 были склеены с помощью SLO-ZAP.

Я внес такие же изменения в монтажные отверстия сервоприводов руля высоты и руля перед установкой FS2 (задняя полка сервопривода) на место с помощью SLO-ZAP. Затем последовали бывшие F10 и F11.

Хорошо, вот тут в руководстве все немного расплывчато. Пишет установить Формеры F12 и F13, а я неправильно установил F13. Вместо того, чтобы смотреть на отверстия направляющей трубки толкателя для правильного расстояния, я срезал язычок на формирователе. Конечно, я не понимал в этот момент, что совершил ошибку — это откровение придет позже. Итак, на данный момент я скажу, проверьте свои детали, а затем дважды проверьте установку, прежде чем наносить клей!

Следующий шпангоут состоял из трех склеенных между собой деталей – это шпангоут крепления кронштейна хвостового колеса. После нанесения клея ПВА на два F14’ и один F14 их зажали и дали высохнуть. После быстрой пробной посадки я установил четыре глухие гайки, которые позже будут закреплять кронштейн хвостового колеса. Капля ZAP-A-GAP CA+ на каждую из глухих гаек будет удерживать их на месте, пока скоба не будет прикреплена. После высыхания белого клея и отверждения ZAP-A-Gap CA+ узел F14 был приклеен на место с помощью SLO-ZAP.

Последним из основных шпангоутов, которые будут установлены, является F15. Он довольно небольшой по размеру, но позже предстоит проделать большую работу — вы видите в нем эту линию? Это линия отреза шарнира руля направления. Мы вернемся к этому позже.

Вот краткий обзор того, как выглядит фюзеляж на данный момент. Он все еще не очень похож на P-47, но я обещаю вам, что очень скоро он станет выглядеть намного лучше! До сих пор все детали, которые я собирал, были либо облегченными, либо бальсовыми. Это уже довольно легкая и жесткая конструкция!

Начав с брандмауэра, я вставил алюминиевую трубку прямоугольной формы в специальные отверстия в некоторых шпангоутах. Это приспособление поможет сохранить каркас фюзеляжа прочным, прямым и квадратным на следующих этапах сборки. Приспособление также служит хорошей ручкой, если вам нужно перемещать фюзеляж во время сборки!

F16, устанавливался между F11 и F2. Он был приклеен с помощью SLO-ZAP и имел множество выступов и прорезей для идеального выравнивания. F16 станет креплением для съемного люка.

Вырезав F2′ из фанерного листа, я проследил его местоположение на F2. Это дало мне представление о том, куда наносить клей ПВА. Затем F2′ зажали на месте, пока клей не высох. Остальные четыре «джойстика» рядом с F2’ будут использованы позже.

F27 был приклеен к нижней стороне F14 и F15, а три стрингера F17 были приклеены к пазам в верхней части шпангоутов F1 и F2.

Я приклеил F26 к нижней части каждого шпангоута От F1 до F13. Это хорошо подходит! Затем были приклеены два стрингера F18 с каждой нижней стороны между F1 и F2.

SW1 и SW2 были приклеены с помощью SLO-ZAP — SW1 с правой и SW2 с левой стороны рамы. Они обеспечат расположение монтажных переключателей для приемника и зажигания после того, как планер будет построен.

В этот момент я готовился к установке H7 – прежде чем я смог это сделать, мне нужно было приклеить проставку F19′ и глухую гайку к F19 с помощью SLO-ZAP.

Сборка F19 была затем приклеена к F12 и F11, и когда SLO-ZAP затвердела, H7 был приклеен на место. Длина F19 и прорези в F16 отлично справляются с выравниванием H7 под правильным углом. SLO-ZAP снова был использован для приклеивания H7 на место.

F32 (крепление блока из бальзы) и пара стрингеров F20 были приклеены на место с помощью SLO-ZAP.

Каждая пара из F21 и F23 стала изогнутой частью крепления горизонтального стабилизатора. Слоевые детали F23 были приклеены с помощью SLO-ZAP, а толстые бальзовые детали F21 были приклеены с помощью прилагаемого белого клея, а затем зажаты до тех пор, пока клей высох.

После снятия зажимов излишки бальзы с обеих частей F21 были вырезаны и отшлифованы до тех пор, пока F21 не оказался на одном уровне с F13, F15 и задними сторонами S1 и S2.

FW’ и F25’ были приклеены к каждой стороне фюзеляжа с помощью SLO-ZAP. FW позже станет монтажной поверхностью для панелей крыла.

Пара F21 (двойные болты крепления крыла) были промаркированы, приклеены и зажаты на месте. Затем F25 и F24 были приклеены с помощью SLO-ZAP. F25 потребует приличного количества скручиваний, чтобы деталь подошла правильно, поэтому хорошее замачивание водой поможет смягчить легкий слой, чтобы он легко скручивался. F24 не вызвал проблем и легко приклеился.

Пара h20 (направляющие люка) была приклеена на место, что оказалось непростой задачей. с выступом на каждом конце, мне пришлось сильно согнуть шпангоуты, чтобы установить детали h20 на место, ничего не сломав. В итоге оба оказались на месте!

Я разрезал две более длинные направляющие трубки толкателя на 4 равные части по 36 см (чуть менее 14,25 дюймов) и «закруглил» один конец каждой трубки. Когда я начал пытаться установить трубки, я понял, что установил Бывший F13 задом наперед. Я взял небольшой кусок ненужного слоя, приклеил его с левой стороны F13 и просверлил отверстия в нужном месте. Проблема решена, но легче избежать с самого начала! Направляющие трубки были приклеены на место с помощью прилагаемого клея ПВА с каждой стороны каждого каркаса, через который они проходили.

Последняя работа перед обшивкой…

Я старался как можно меньше отклоняться от планов и инструкций, но обнаружил, что это одна из областей, требующая небольшой помощи. Это было легко исправить, проявив немного терпения, и добавило очень мало веса. Делая некоторое планирование и глядя на расположение листов, я заметил, что у листов не так много поверхности для приклеивания по краю. Чтобы исправить эту ситуацию, я нарезал тонкие кусочки бальзы и приклеил их к каждому месту, где должен быть край листа. Это обеспечило большую площадь поверхности для прилипания листового материала к краю шпангоута. Да, это заняло некоторое время и добавило немного веса, но я считаю, что прочность фюзеляжа принесет больше пользы, чем пара унций бальзы…

Хорошо, наслаждайтесь видом — это последний раз, когда вы видите фюзеляж без обшивки!

Обшивка фюзеляжа

Как видите, компания Seagull Models потратила время на тщательную лазерную резку всех отдельных секций обшивки по форме. Это значительно упростит нарезку листов, чем пытаться угадать, где и как именно резать! Кажется, что это много, но листы наносятся довольно легко — просто не забудьте использовать много воды, чтобы пропитать области, которые нужно будет изогнуть. поверьте мне, на этом красивом фюзеляже было много изгибов!

Первыми двумя оставшимися листами были Sh4 и Sh5. Я использовал большое количество воды, чтобы смочить бальзу, чтобы сформировать верхнюю палубу, и SLO-ZAP, чтобы приклеить ее на место. Лезвие бритвы и прямой край упростили обрезку края защитного покрытия, где два листа соприкасались в верхней центральной части настила.

Вместо того, чтобы следовать инструкции дословно, я решил установить пару листов на левую сторону фюзеляжа. Sh3 потребовалась некоторая подготовка (легкая шлифовка передней кромки), чтобы правильно уложиться на раму, а также немного воды, чтобы смочить несколько изгибов. Это заняло некоторое время, но результат определенно стоил потраченного времени. Я использовал комбинацию SLO-ZAP и клея ПВА, чтобы зафиксировать защитное покрытие на месте. Sh23 следовал за Sh3, и это было легко. Потребовалось много пропитки и некоторая работа, чтобы защитное покрытие легло на F14 и F15 должным образом. Мои верные зажимы удерживали Sh23 на месте, пока SLO-ZAP затвердевал.

Ш2 и Ш24 были приклеены на место с правой стороны, зеркально отражая левую. Бальзовое покрытие было вырезано и отшлифовано, чтобы оно было заподлицо с F32.

Пара листов Ш21 закрывала переднюю часть фюзеляжа. Теперь он действительно начинает выглядеть хорошо!

Итак, мы, наконец, добрались до листа, который, как мне казалось, будет самым сложным для правильной установки. Как оказалось, мне просто нужно было набраться терпения, чтобы позволить воде сделать всю тяжелую работу. После того, как SH7 был полностью пропитан, он стал достаточно гибким, чтобы довольно легко огибать сложные кривые! С левой стороной я установил правую без проблем, но я рад, что они сделаны!!!

Далее с каждой стороны был установлен лист Sh22, и для идеальной подгонки потребовалось немного отшлифовать края. Этот кусок также должен быть хорошо пропитан, чтобы сделать изгибы без трещин.

Ш6 устанавливался с каждой нижней стороны крепления крыла, и тоже требовал хорошей пропитки. Эти детали подходят только в одном месте, поэтому проверьте их перед нанесением клея! После установки они выглядят великолепно!

SH5 проходила по левой стороне живота и снова представляла собой сложную кривую. вода по-прежнему ваш лучший друг, чтобы эти простыни лежали правильно и хорошо выглядели. Использование комбинации SLO-ZAP и клея ПВА отлично подходит для этих искривленных участков!

После установки оставшихся листов SH5 была установлена ​​пара листов SH8 – У меня оба листа SH8 треснули, несмотря на то, что они хорошо пропитались. Области, которые треснули, находились прямо на линиях стыка двух листов, так что это было понятно. Тонкий кусок лома внутри укрепил трещины, а ZAP-A-GAP CA+ позаботился об остальном. Перед окончательной шлифовкой я заполню трещины шпаклевкой.

Блоки бальзового наполнителя F30 и F31 вырезаны из бальзового листа и испытаны. Они оказались недостаточно широкими, поэтому я взял пару кусочков бальзы, чтобы добавить их. Это оказалось хорошей идеей. Слои были склеены клеем ПВА и закреплены синим малярным скотчем, пока клей высыхал.

На этом защитное покрытие было готово, и пришло время построить съемный люк для батареи!

Батарейный люк/фонарь

Переходя к люку, я начал с того, что прикрепил пол люка к фюзеляжу вощеной бумагой под участками, которые нужно склеить. h3 и h4 вместе с их стрингером были приклеены СЛО-ЗАП.

h5, H5 и H6 вместе со стрингером были приклеены SLO-ZAP. После того, как все края были отшлифованы, я добавил небольшие обрезки на люк, как я сделал для обшивки фюзеляжа.

Листы SH9 и Sh20 завершили обшивку люка – оба требовали приличного количества смачивания, чтобы правильно уложиться. Любые небольшие неровности и зазоры будут заполнены перед окончательной шлифовкой.

Наконец, пара гаек h20 была склеена и установлена ​​с каждой стороны задней части люка, а также установлена ​​заглушка. Также на переднем конце люка была установлена ​​небольшая L-образная защелка.

Немного шлифовки, и он действительно похож на P-47 – особенно с установленным фонарём! Теперь осталось еще немного поработать над фюзеляжем, но мне нужно построить крылья, чтобы приступить к креплениям крыльев на фюзеляже.

Создание крыльев

Первым шагом в сборке крыльев является подготовка приспособления для выравнивания крыльев. Это приспособление изготавливается путем разрезания квадратной трубы фюзеляжа на 41 см, таким образом, труба разделяется на две части. Пара уголков W31 составляет остальную часть зажимного приспособления. Две части W31 склеиваются, а затем вставляются в концы трубки, чтобы получилась законченная приспособление. Я положил приспособление поверх чертежей, чтобы убедиться, что угол был правильным, и это было так.

W28 и W29 были склеены вместе с помощью клея ПВА и скреплены зажимами, пока клей высыхает. Эта сборка будет зоной крепления закрылка и шарнира элерона, так что хорошо склейте две части вместе!

Я вырезал все ребра из их тонких фанерных листов и приготовил их. W2 (внутренняя корневая нервюра) была выровнена с W27 (основной лонжерон), а затем W3, W4, W7, W8, W9, W10, W11 и W12 были приклеены к основному лонжерону с помощью ZAP-A-GAP CA+.

После приклеивания внутренней передней кромки к передней части ребер с W2 по W11 установочный шаблон был зажат на корневой ребре и внутренней передней кромке. Сборка W28/29, которая ранее была склеена, была затем надрезана и треснута (НЕ ПОЛНОСТЬЮ СЛОМАНА) и приклеена к задней части ребер с W2 по W12. Я добавил немного дополнительного клея в трещину, чтобы усилить ее.

W15 был приклеен на место, а кончик W28/29 отшлифован заподлицо с W12. Затем W13 был приклеен на место в «вилке», создавая законцовку крыла.

W32 и W15 на данный момент закончили законцовку крыла.

Полуребра W5 и W6 были приклеены к W4 и W7 соответственно, а пара втягивающих креплений W21 была склеена и установлена ​​в W5 и W6. Я следовал инструкциям на первом крыле, и установка деталей W21 была сложной. Для второго крыла я установил W5, W6 и два W21 одновременно, что значительно упростило установку!

Судя по всему, я забыл закрыть клей ПВА, когда заканчивал строить прошлой ночью, так что он высох настолько, что его больше нельзя было использовать. Я переключился на использование столярного клея премиум-класса Titebond II, потому что у меня под рукой была полная бутылка, и он действительно хорошо работает на бальзе и облегченном слое. В общей сложности четыре W22 (по две двойные с каждой стороны) были приклеены поверх W21, а затем по W23 поверх каждой пары W22. В19(по направлению к передней кромке) и W20 (по направлению к задней кромке) завершали монтажные блоки выдвижного шасси. Клей и зажимы Titebond II гарантируют, что все детали останутся на месте!

Пара W34 и нейлоновая гайка были собраны, приклеены и закреплены на крыле. Эта гайка будет удерживать крыло плотно к фюзеляжу вместе с барашковым болтом, поэтому приклейте ее ХОРОШО!

WS3, WS4 и две монтажные пластины люка сервопривода WS5 были приклеены к соответствующим местам на нижней стороне крыла.

В W18 была установлена ​​заглушка, и узел был приклеен снаружи (к законцовке крыла) W3.

W41 (обшивка задней кромки) был приклеен клеем для дерева Titebond II и зажат, пока клей не высохнет. Да, мне нравится использовать зажимы — МНОГО зажимов!

Лазерный вырез колесной арки был удален из листа W39, а фанерная рама W25 была приклеена к W39..

Здесь я снова немного отклонился от руководства. В инструкции сказано, что в этом месте перед установкой передней кромки следует установить нижний передний лист на крыло. Мне это показалось неправильным, поэтому я установил бальзу «орудийный блок» на внутреннюю переднюю кромку, а затем остальную часть W44 (переднюю кромку). W44 нужно было разрезать и приклеить к каждой стороне ружейного блока и зажать на месте, пока клей не высохнет.

Часть передней кромки пушечного блока была вырезана и отшлифована, чтобы соответствовать скосу W44, а затем W39/W25 установлен сборочный лист. Я использовал комбинацию SLO-ZAP и клея для дерева Titebond II, а также мешки для сэндвичей, наполненные игровым песком, чтобы удерживать пленку на месте, пока клей затвердевает/высыхает. W30 — это бомбоукладчик из облегченного фанера, который был установлен с помощью столярного клея.

Листы W35 и W36 были установлены на крепления закрылков и люков элеронов с помощью СЛО-ЗАП и столярного клея.

W33 (стопор соединительной трубы крыла) и W16 (удвоитель ребер) были установлены на противоположных сторонах нервюры W4. картонная втулка соединительной трубки крыла была вставлена ​​через отверстия в нервюрах до упора в W33. На все стыки между втулкой трубы и деревянными ребрами был нанесен столярный клей. Гильза трубы была срезана заподлицо с внешней стороной ребра W2.

W38 (верхняя обшивка крыла) была затем приклеена к верхней стороне крыла и утяжелена мешками с песком. Опять же, комбинация SLO-ZAP и столярного клея использовалась для оптимальной адгезии листов.

Лист W40 был добавлен к верхней стороне крыла, таким образом завершив первую половину крыла. Я протестировал алюминиевую соединительную трубу в крыле, и она подошла очень хорошо! Часть втулки соединительной трубы была вырезана по размеру и вклеена в фюзеляж. На нижнем среднем фото вы можете видеть W1 и FW на креплении крыла фюзеляжа. FW будет приклеен к месту крепления крыла фюзеляжа, а W1 приклеен к W2 на крыле. Фиксирующие штифты переднего и заднего крыла вклеены в отверстия в крыле. Когда все детали были приклеены на место, он хорошо и прочно стыковался между крылом и фюзеляжем.

На этом этапе я построил половину левого крыла так же, как и правое крыло.

Изготовление закрылков и элеронов

Я вырезал все нервюры закрылков из листов фанеры, а также собрал бальзовые детали. Ребра были приклеены к WA15 с помощью SLO-ZAP, а брусок из бальзы приклеен столярным клеем. WA14, WA19 и WA18 были приклеены столярным клеем и зажаты до тех пор, пока клей не высохнет. Все части лоскута говорят сами за себя и очень хорошо подходят друг к другу!

Элероны были изготовлены так же, как и закрылки, за исключением того, что я использовал синюю малярную ленту, чтобы зафиксировать скошенную переднюю кромку на месте, пока клей для дерева высыхал. Как и закрылки, детали элеронов очень хорошо подогнаны друг к другу и легко соединяются.

Половины горизонтального стабилизатора и руля высоты

Стабилизатор начал со склеивания внешней рамы и ребер из облегченного фанеры с помощью SLO-ZAP, а нижний лист был приклеен столярным клеем. Пара фигурных бальзовых блоков (ST12) была приклеена к верхней и нижней сторонам наконечников стабилизатора. Пружинные зажимы удерживали их на месте, пока клей для дерева высыхал.

Перейдя к половинам лифта, я заметил небольшую ошибку в инструкциях, планах и количестве деталей. На каждую половину лифта были детали только для одного из TS1 ′, но для каждой половины требуется две детали. Я отправил быстрое электронное письмо Чайке, чтобы уведомить их о том, что я нашел. В течение часа я получил ответ, что они изменили план лазерной резки, количество деталей и инструкции, чтобы включить в общей сложности четыре детали TS1′. Вот это я называю обслуживанием! Из-за местоположения Seagull я решил вырезать свои собственные дополнительные детали TS1, а не ждать доставки, чтобы продолжить сборку. Ребра высоты были приклеены к одному из листов ST15 с помощью SLO-ZAP.

Я нанес столярный клей на верхнюю сторону ребер и обшивки и установил второй ST15. Когда столярный клей высох, я снял зажимы и приклеил скошенную переднюю кромку и закругленные наконечники на место.

Верхний стабилизирующий лист был приклеен столярным клеем и утяжелен до полного высыхания. На последнем фото показаны готовые половины стабилизатора и руля высоты перед окончательной формовкой.

Вертикальный стабилизатор и руль направления

Вертикальный стабилизатор был изготовлен в соответствии с инструкцией с использованием SLO-ZAP для склеивания. Все детали очень хорошо подходят друг к другу!

Мне показалось, что площади поверхности для крепления петель CA руля направления недостаточно, поэтому я добавил несколько кусков бальзового лома толщиной 3/32″ на внутреннюю часть задней кромки плавника. На нервюры и внешний каркас киля наносили столярный клей, а также обшивку и фасонные блоки из бальзы. Несмотря на то, что конструкция выглядит сложной, она очень легко собралась вместе!

Когда клей высох, я добавил T17, пару T18 и пару изогнутых бальзовых блоков T16.

Руль направления изготавливался по той же схеме, что и половинки руля высоты, с нервюрами и Т13, приклеенными к одному из листов Т20 с помощью СЛО-ЗАП. Когда толстая СА затвердела, другой T20 был приклеен столярным клеем и удерживался струбцинами до тех пор, пока клей не высохнет. Скошенная передняя кромка руля направления T21 была приклеена на место вместе с изогнутыми бальзовыми законцовками.

Резьба, формовка и шлифовка

Знаю, знаю, этот шаг, скорее всего, занял больше всего времени. Поверьте мне, когда я говорю, что это не очень интересно смотреть, поэтому нет фотографий процесса шлифовки. Вместо этого загляните в следующий раздел со всеми окончательно отшлифованными деталями, готовыми к покрытию!

Фотосессия

У меня есть еще несколько мест, которые нужно заполнить и отшлифовать, прежде чем приступать к покрытию, но в целом она выглядит очень хорошо! Во второй части будет рассмотрен комплект Master Edition P-47G от Seagull Models, так что следите за ним. Мне очень понравилось собирать Razorback, и я с нетерпением жду покрытия и окончательной сборки! Это определенно не набор для начинающих, но любой, у кого есть хоть какие-то навыки сборки, должен справиться с этим проектом и в итоге получить настоящего боевого пташки!

Еще одно замечание. Есть пара деталей, которые будут добавлены к P-47 после обшивки, так что если вы видите, что я мог что-то «упустить», то, скорее всего, нет. Это все еще будет во второй или третьей части обзора!

Пока это все. Из моего магазина в ваш — счастливых посадок! -GB

Seagull Models: seagullmodels.com

Клеи ZAP: www.franktiano.com

Производство SIG: sigmfg.com

3

2

2

30011 VQ Warbirds: vqwarbirds.com

Клей для дерева Titebond II: www.titebond.com

Модели Seagull Aviat Husky .75–.91 (20 куб. см) места взлетно-посадочная полоса не нужна». Вот как самолеты Aviat описывают свой высокоплан с тандемным сиденьем, способный летать куда угодно. Husky можно приспособить для лыж и поплавков, и он может перевозить много груза! Как и Super Cub, Husky предназначен для посадки и высадки в местах, недоступных для других самолетов. Это делает его фаворитом для многих пилотов!

Хотя это и не новинка от Seagull Models, я подумал, что их Husky заслуживает обзора — он выглядит хорошо и может стать хорошей заменой для тех, кто ищет что-то другое, кроме Cub! Так что расслабьтесь, возьмите напиток, и давайте взглянем на Aviat Husky от Seagull Models!

Размах крыла: 79,9 дюйма (2030 мм)

Площадь крыла: 922,3 кв. дюйма (59,5 кв. дм)

Длина: 50 дюймов (1270 мм) размер: .61-.75 2 Ход

Объем двигателя: .91, 4-тактный

Объем двигателя: 15-20 куб.см Бензин

Husky прибыл в стандартном двухместном кузове Seagull. После удаления транспортировочного слоя на простой этикетке были изложены характеристики и требования к полетам на самолете. Снятие верха показало, что все детали были упакованы в пакеты и приклеены скотчем или скреплены скобами. Я разложил все детали на верстаке, чтобы осмотреть их, и обнаружил, что все детали учтены, и все в отличном состоянии!

Интересная особенность — лоток сервопривода не устанавливается на заводе. Сервоприводы сначала крепятся к лотку, а затем он устанавливается. «Вкладка и слот» удерживают его сзади, а пара винтов крепится спереди. Шасси достаточно прочное для самолета и включает в себя колеса из пенопласта, штаны из стекловолокна и подрессоренное хвостовое колесо.

Мне нравится, что линии краски на капоте совпадают с покрытием UltraCote, да и цвета очень близки! Ветровое стекло предварительно вырезано, окрашено и готово к установке. Красивый верхний люк обеспечивает легкий доступ для установки крыльев, а алюминиевая соединительная трубка крыльев скрыта перед люком.

Элероны предварительно крепятся на заводе с помощью шарниров из стекловолокна и длинного штифта. Этот метод обеспечивает легкое перемещение поверхности управления и шарнирное соединение без зазоров. Красно-белое покрытие UltraCote на крыльях и хвостовом оперении было в отличной форме и не требовало повторной усадки из коробки. Также в комплект входит хороший лист декалей, чтобы добавить деталей к готовой модели.

Мой стандартный набор снаряжения Hitec будет управлять «Чайкой Хаски», когда она поднимется в небо. С земли я буду использовать свой надежный передатчик Hitec Flash 7. На борту Husky приемник Hitec Optima 9 будет работать с сервоприводами Hitec HS-485HB Deluxe.

Мощность обеспечивается бензиновым двигателем RCGF объемом 20 куб. см, установленным на балке, и деревянным винтом Falcon 17×6 Beech. Поскольку на моем летном поле очень густая трава и она немного неровная, я решил заменить 2-дюймовые колеса из пенопласта на пару надувных колес DuBro 5 дюймов.

Руководство Husky довольно типично для моделей Seagull. Там много хороших фотографий и небольшая письменная инструкция. Потратьте немного времени, чтобы прочитать руководство перед тем, как начать сборку — это всегда хороший план!

Сборка началась с навешивания створок. У Seagull есть эти петли для поверхностного монтажа, которые очень хорошо работают и просты в установке. Каждая из трех петель крепится к крылу и закрылку шестью маленькими шурупами.

После шлифовки и пробной подгонки всех деталей из стекловолокна (креплений подкосов крыла, рулей управления элеронами и закрылками) они были залиты на место эпоксидной смолой. Я смог легко установить все детали с помощью одной порции 30-минутной эпоксидной смолы. Пока эпоксидная смола застывает, я установил сервоприводы элеронов и закрылков в соответствующие люки и установил люки. Когда эпоксидная смола полностью застыла, я собрал толкатели закрылков и элеронов, отцентрировал сервоприводы и поверхности управления, отрегулировал и установил толкатели.

Далее были установлены основные стойки шасси и хвостовое колесо. Если бы я устанавливал прилагаемые колеса и штаны, я бы сделал это на этом этапе. Тем не менее, я решил отложить установку больших 5-дюймовых колес DuBro на потом, так как Husky лучше сидел на деревянной подставке без них. Как и при любом монтаже крепежных винтов металл-металл, несколько капель синего резьбового герметика удержат крепеж в натянутом состоянии!

Крылья временно установлены на фюзеляж, установлен и промаркирован горизонтальный стабилизатор. Я осторожно удалил покрытие с внутренней стороны линий — это позволит эпоксидной смоле прилипнуть не только к материалу покрытия. Когда я убедился, что посадка идеальна, я закрепил горизонтальные и вертикальные стабилизаторы одной порцией 30-минутной эпоксидной смолы.

Когда эпоксидная смола затвердевала, соединительная проволока подъемника была залита эпоксидной смолой в половинки подъемника. После того, как эпоксидная смола затвердела на обоих предыдущих этапах, узел руля высоты и руля направления были прикреплены с помощью шарниров из углеродистой стали и тонкой углеродистой стали. Затем к рулю высоты и рулю направления с помощью эпоксидной смолы прикрепили стеклопластиковые рули управления — руль направления представляет собой цельную деталь и проходит через прорезь в руле направления. Затем были установлены «румпель» и рулевые пружины, чтобы завершить сборку хвостового колеса.

Двигатель RCGF 20cc с балочной опорой находится на вершине рекомендуемого диапазона двигателей, и его установка требует небольшой работы. Сняв предварительно установленные заглушки с брандмауэра, я прикрепил двигатель к его креплениям (черные крепления шли в комплекте с двигателем RCGF) и отметил новое место крепления на брандмауэре. Просверлив четыре новых отверстия и переустановив заглушки, двигатель и крепление были прикреплены к брандмауэру. Как оказалось, у Husky была хорошая выемка в брандмауэре — она была предназначена для установки двухтактного глушителя. Он также служил хорошим местом для установки электронного модуля зажигания. Несколько кусочков вспененной резины DuBro 1/4″ изолировали модуль от вибрации, а укороченная палочка для мороженого и два сервовинта DuBro удержали модуль на месте.

Я установил еще два куска вспененной резины DuBro 1/4″ под топливный бак – стяжка прикрепила бак к переднему креплению, а топливопроводы были пропущены через отверстия в брандмауэре. Я решил просверлить отверстия в брандмауэре для топливопроводов, чтобы проложить их в более удобных местах, чем просто прокладывать их через центральное отверстие. Кусок провода 2-56 был установлен для изготовления толкателя воздушной заслонки и будет обрезан до нужной длины после установки капота.

Как я упоминал ранее, сервоприводы руля высоты и руля направления сначала крепятся к поддону сервоприводов, а затем поддон закрепляется в фюзеляже. Это хорошая система, которая упрощает установку в небольших помещениях. Крепежные винты ввинчиваются в глухие гайки в фюзеляже — лучше всего использовать пару капель синего герметика для резьбы на винтах, чтобы они были затянуты.

Руль направления соединен с сервоприводом парой тросов. Один конец тросов прикрепляется к такелажному соединителю и скобе, как показано выше, перед их вставкой в ​​хвостовую часть фюзеляжа.

После того, как тросы были вставлены в фюзеляж, к рулю направления были прикреплены металлические скобы – по одной с каждой стороны руля направления. Затем тросы были прикреплены к сервоприводу руля путем присоединения еще двух такелажных муфт и скоб таким же образом.

Затем был собран и установлен толкатель элеватора.

Следующими были установлены сервопривод дроссельной заслонки и толкатель. Из-за того, что карбюратор двигателя RCGF 20 куб.см установлен сзади, толкатель изготовлен на заказ из деталей DuBro — пара шариковых звеньев, латунная муфта и толкатель 2-56 составляли узел, и он работал отлично!

Как видите, колеса DuBro 5″ немного больше, чем входящие в комплект колеса. К счастью, оси были достаточно длинными, чтобы без проблем установить большие колеса. Эти большие колеса значительно облегчат полет в густой траве!

Сборка двигателя была застегнута, а капот установлен методом карточек и скотча. Была установлена ​​заправочная система DuBro Fill-It, упрощающая добавление и удаление топлива. Когда капот был на месте, пришло время установить пропеллер Falcon 17×6 из бука.

Входящие в комплект наклейки очень хороши и сделают Husky красивым, но у меня есть резак для винила. Я решил сделать СВОИ N-номера для своего самолета!

Крылья были прикреплены к фюзеляжу путем их надевания на алюминиевую соединительную трубу и закрепления парой нейлоновых винтов с накатанной головкой. В корневой части крыла и в верхней части фюзеляжа есть большое отверстие, так что пропустить сервоприводы в фюзеляж очень просто! Выступы соединителя из стекловолокна были залиты эпоксидной смолой в предварительно вырезанные пазы в стойках. Я добавил винт сервопривода к каждому выступу, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Затем на два верхних конца стойки было навинчено шаровое звено, а затем оно было прикреплено к крылу парой крепежных винтов. Винты, которые прилагались к самолету, на мой взгляд, были слишком короткими — нейлоновая часть стопорной гайки едва касалась конца винта, поэтому я пошел в местный хозяйственный магазин и купил четыре более длинных винта. нижний конец стойки крепится к металлической лапке, установленной в нижней части фюзеляжа.

Затем были изготовлены четыре коротких раскоса и отрегулированы до нужной длины, прежде чем прикрепляться к крылу и стойкам.

Фигурка пилота включена, но для упрощения установки я решил не включать пилота. Приемник Hitec Optima 9 был установлен поверх элементов фальшпола кабины. Верхний люк был закреплен парой крепежных винтов, и было установлено лобовое стекло. Я решил прикрепить ветровое стекло винтами, а не клеем — вокруг места крепления ветрового стекла много фанеры, поэтому установка с помощью винтов была легкой!

Быстрая проверка центра тяжести (ЦТ) показала, что он был идеально сбалансирован, поэтому приемник и батареи зажигания были закреплены на полу фюзеляжа прямо под ЦТ. При этом я зарядил аккумуляторы, и самолет был почти готов к полету!

20-кубовый двигатель RCGF был совершенно новым, поэтому я обкатал его перед полетом на Husky. Самое приятное в этом то, что я смог «встряхнуть» оборудование и проверить его до того, как самолет поднялся в воздух. К счастью, после двух полных баков топлива ни одно из оборудования не расшаталось, так что Husky был готов к полету!

5-дюймовые колеса, которые я установил на Husky, облегчили руление по траве и взлет! Дроссель был увеличен, и вскоре хвост оторвался от земли. Еще несколько футов, и Хаски полетела! Я думаю, что двигатель работал примерно наполовину, прежде чем колеса оторвались от земли. Пропеллер 17х6 тянул много воздуха! Набрав высоту, попробовал первый разворот элеронов — к моему удивлению, разворота не было! Husky просто накренился, поэтому я добавил немного руля. В этот момент стало ясно, что «Хаски» требуется руль направления и элероны для поворота. Усвоив этот урок, я решил посмотреть, что еще она может сделать.

Затем последовали полеты на высокой и низкой скорости. Ну медленнее и медленнее, на самом деле. опора 17×6 не позволяет развивать большую скорость, и это нормально. Хаски не будет выглядеть очень масштабно, если будет слишком быстро кричать! На полном газу она была быстрой, но не слишком быстрой. самолет летел на очень масштабных скоростях! Медленный полет был очень хорош – «Хаски» легко ковылял на 1/4 или меньше дроссельной заслонки и продолжал лететь. Срывы были кашеобразными каплями в нос — я добавил немного мощности, и она снова начала летать.

Далее я попробовал несколько фигур высшего пилотажа – возможны петли и бочки, а также виражи сваливания и тому подобное. Но для Хаски просто кажется ненормальным выполнять фигуры высшего пилотажа. Это было больше похоже на домашние маневры, такие как заход на посадку и короткое снижение с полными закрылками. Теперь они выглядели МАСШТАБАМИ! Короткие взлеты на полном газу тоже доставили массу удовольствия!

Привести Хаски к посадке и посадить очень просто. Я обнаружил, что мне не нравилось раскосное основное шасси, так как оно было очень жестким. Передача не поддавалась, если не считать воздуха в 5-дюймовых шинах DuBro.